窗外的景色匆匆從身邊溜過，我坐在車里看著那些被我們越過的一批批騎行者與一路朝拜的人們，忽然有股落淚的沖動。從拉薩到然烏，走的這段路，是許多藏民朝圣的路。關于朝圣這個話題，很多人說過，進藏之前，我也大概知道是怎么一回事。可是，當你真的親眼看到那些身前掛著大圍裙，手套著小木板，三步一叩地向拉薩方向前行的人們；當你親眼目睹他們如此虔誠，一絲不茍地用自己的身體丈量著大地，而無論地面是灼熱亦或冰冷，是干爽亦或泥濘時，那一種心靈的震撼，并不是透過別人的描述可以感受得到。
    布達拉宮

    所有的朝圣之路，都起始于自己家門。無論他家是在峭壁上還是在山溝里，無論距離拉薩是舉步可及還是萬里迢迢，那就是唯一的起點。之前一直以為是要到布達拉宮，現在才知道，原來他們的終點是大昭寺。在藏民心目中，布拉達宮那只是一個宮殿，一個權力機構，而大昭寺，才是宗教的中心。在來時一路上看著他們迎面而過，此時又一路看著從他們的身后越過，盡管在這一刻不能夠與他們一般身同感受這份信仰，但我卻由衷地敬佩著他們能夠如此堅定地履行對信仰的承諾。而這一份堅韌，值得所有人尊重。
    告別的然烏湖，我們一直走在蜿蜒的帕隆藏布江峽谷之上。路是沿著山鑿出來的，想必開路之時不知多少人為此灑下了血汗淚水。路旁的錚錚山石棱角分明，構成一幅天然的石雕畫，時不時還有巨石凸露懸在路的上方，煞為壯觀。這是我們的車經過的又一危險路段，山上水流湍急，過這時候，我生怕把車沖走。我們進入了大約長14公里的通麥天險。這是一段陡峭山體上的懸路，狹窄而且泥濘，路邊垂直20多米下咆哮而過的帕隆藏布江，更增添了這段路的險況。因此，雖然阿勇車開得很穩，但是每次經歷那些狹窄得車都快貼近路邊的彎道或者是會車的時候，都會讓我們驚出一把汗來。在西藏的路上，第一次見到騎行者是在米拉山口，然后一直到珠峰的路上，騎車挑戰天路之人仍然絡繹不絕。真的很佩服他們的毅力與膽識。無論，他們騎著走多遠，是否能夠完成自己的目標，我覺得，能邁出這一步，努力地實踐著自己夢想的人，都值得我們欽佩。
    拉薩河

    告別通麥大橋，闊別那段心驚膽顫的路，我們一路馳騁，奔往波密縣城。這一段的植被非常豐富，兩旁的樹兒伸展著枝丫在路的上空牽起了手，仿佛形成一道天然的拱門。我們繞著山走，很少看見有來車，滿眼都是青色，似乎路上就只有我們。偶爾經過有人家的地方，也只看得見緊閉的門戶，反而是那些藏黑豬會倏忽地跑到路邊來，像要考驗阿勇的車技。我坐在副駕位上，靜靜地看著外面的風景從眼前掠過，相機無法記錄太多，相機也無法一直地按快門，我知道這一路，我只能深深地把它們記在腦海里，烙在心坎上。
    之前無緣南迦巴瓦峰，這個詞成了此后幾天我們出現頻率最高的詞語，看到在云中山峰就驚呼此為南迦巴瓦，此山自然也在被“南迦巴瓦”之列。從波密到然烏的路上，景色換了一種風格，之前是車在山中行，所以一直都是彎彎的山路，視野也是被層層青綠遮擋。此時車在山間行，視野變得開闊很多，兩旁的高山直插云霄，植被變得稀疏且以灌木為主，于是錚錚的山石把山之陽剛顯露無遺。到達色拉季山口，海拔4720米的色季拉山口是林芝海拔最高的地方，但相比早晨初見的米拉山口，大家仿佛都少了很多的新鮮感，連和“大石頭”照相留影也成了應付差事。倒是山頂布滿的彩色經幡，在陽光的映射下反倒形成了另一道風景，讓人流連忘返。在山頂上遠眺林芝縣城，四周青山環繞，植被茂盛，也被稱作“世外桃源”、“西藏的瑞士”，只是書中所描述魅力并不在縣城中，而是在來往的路途。那來時的滿眼山林與青綠，及去時錚錚石山、漫山綠葉都讓我們陶醉其中。
    青海湖

    今天的我們繼續前行，但即使同樣的景色昨日已經過，我卻不覺乏味。在一路的奔馳中，景色不停地刷新我們對美麗與震撼的定義，幾乎沒有給我們留出思考的空間，而看到一望無際的油菜花，對美又加深了一層理解。到達米拉山口，濃重的云朵在腳下漂浮，讓人有一種站在云端的感覺。山口的界碑旁，圍滿了等待照相的人，山口的最高處，一座西藏牦牛石雕像在寒風雨雪中昂然挺立著，像是在向人們展示自己的堅強與不屈，這座名為“雪域之舟”雕像，就是米拉山口的標志性建筑，也是米拉山的大山之魂。雕像旁邊，一串串紅紅綠綠的經幡，被風吹拂著，發出沙沙的聲響。讓人不禁想到朝圣的人們要經過怎樣的千難險阻，才能到達心中的勝地啊！這滿山的寫滿經文的經幡，在寒風的吹動下，沒飄揚一下，就象征著吟誦了一遍經文，這壯觀的景色，讓人頓生敬意。
    在藏區里走動，無數絢麗的經幡在我們眼前掠過，而后的日子，亦是如此，無論是在山坳里，還是跨越河的兩岸，無論是險峻的山口，亦或是天險的懸石峭壁上。我知道，經幡基于藏民是一種與天神的交流，是溝通世俗與靈界的通用媒介；我也知道，曾經有過無數的人從它這里獲得了昭示與感悟。但，對我而言，盡管未感悟到其本身的神圣意境，卻是從心里由衷地欽佩那些懸掛經幡的人們。是他們的堅韌，是他們的虔誠，才讓著五彩經幡掛滿了世界的屋脊，點綴了山林、湖措，讓它們無聲地傳遞著人與天神的交流，靜默地祝福著來往的人們。
    青海湖美景

    去拉薩之前，對拉薩最早的印象來自鄭鈞的那首歌《回到拉薩》，“回到拉薩，回到了布達拉”，后來又有徐千雅的《坐上火車去拉薩》，“坐上了火車去拉薩，去看那神奇的布達拉”這些關于布達拉宮的歌詞朗朗上口，令人難以忘懷！在西藏游玩的兩天，前前后后去過數次布達拉宮廣場，遠遠近近的從不同的角度拍過布達拉宮，但都沒有多少感覺，仿佛天天見到的尋常的建筑一般。直到那個清晨，我們快要離開拉薩的前一夜，我，站在布達拉宮前，仰望著以雄偉的姿態矗立在拉薩街頭的布達拉宮，回想第一次見到她的情景，紅墻上，每一個窗口仿佛都訴說著一個傳奇的故事，仿佛能看見無數張虔誠的臉，每張臉上那雙清澈的眼睛望向心間，屏除所有雜念，讓一切世俗的靈魂在這里得到超度與永恒。我不是個佛教徒，但是那一刻，我感覺生命里沉睡的蓮花漸次盛開……
    西藏美景

    在路上，一次說走就走的旅行，路程很遠，我們總是在別人的生活里尋找著自己，我們總是想趁著年輕還可以走的遠一點就肆意的規劃生活，放肆的宣泄情緒。又見沙塵暴，不過在北方遇到這種天氣我們都習以為常，但是來自湖北的晶晶卻是很少見這種天氣，她比較興奮。很多人都知道在遙在南美洲的內陸國玻利維亞有個著名的“天空之鏡”烏尤尼鹽沼，但未必知道中國西部內陸青海省分布著“天空之鏡”。而青海湖西南角方向，距離省會西寧300公里處的海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣的茶卡鎮的茶卡鹽湖便是青海眾多“天空之鏡”的其中一個。鹽湖邊上的鹽雕，作品主題是西王母娘娘。就雕刻的形象感覺有些高原藏族同胞的摸樣。青海湖的美，是只想看看，銘記住，拍照定格是不能留下的。湖水和天邊是連在一起的，甜說，隨便咔一下就是一張windows98。
    西寧

    青海湖美的是很難言語形容，就像生命中某些人的臉，你覺得很美好，很想一直看下去，只是又不能一直盯著，甚至看過一陣從此再也見不到，對，就是這樣的感覺，所以在能看到的時候，盡享眼前的一切，安靜的坐在沙堆里，看著湖水涌動，然后就看哭了。。。。。青海湖是中國最大的內陸湖泊和咸水湖，地處青藏高原的東北部。形成初期原是一個大淡水湖泊，與黃河水系相通，那時氣候溫和多雨，湖水通過東南部的倒淌河泄入黃河，是一個外流湖。由于外泄通道堵塞，青海湖遂演變成了閉塞湖。加上氣候變干，青海湖也由淡水湖逐漸變成咸水湖。
    羊卓雍錯湖

    最后一天，回到西寧，旅行快要結束了，真是舍不得，淚奔。。。。。如果說西藏是人們精神里的人間圣地，香格里拉是人們夢想中的世間樂園，那么，青海就是人、神、自然在源頭共處的泰初凈土。信步高原古城西寧的街頭，林立的高樓，喧嚷的道路并沒有想象中西部城鎮的那種蠻荒之感。唯有見到穿著絢麗的民族服裝，佩戴炫目碩大飾品的少數民族群眾的身影，才讓我們多少有了一種“身在邊陲”的感覺。